Наталья Вареник. Я вам не скажу за всю Одессу…
- Подробности
- Категория: Статьи
- Дата публикации
- Автор: Kefeli
- Просмотров: 1472
Я вам не скажу за всю Одессу…
Пролог
Во времена моего детства на курорты ездили не часто – то ли мода на них не была распространена, как теперь, то ли жили скромно. Однако я росла хилым болезненным ребенком, и мама пыталась оздоровить меня с помощью морей. Каждая наша вылазка на море кончалась полной катастрофой, и я до сих пор не понимаю – зачем мама пускалась в такие авантюры?..
Мое первое и единственное до минувшего года знакомство с Одессой относится к периоду раннего детства, когда нам выдали профсоюзную путевку в детский санаторий.
Не знаю – существуют ли они теперь, но практику поездок нездоровых детей отдельно от родителей считаю порочной, поскольку это может травмировать нервную систему ребенка, отлученного от родителей и брошенного в общий котел незнакомого коллектива.
Очень смутно помню наш приезд в Одессу к дальней родственнице, занимающей солидный пост в одесском порту, возле которого она, судя по моим туманным воспоминаниям, и жила.
Помню, как меня передали с рук на руки администрации санатория и мое безграничное отчаяние, когда я шла в колонне детей вдоль берега моря под конвоем воспитательниц, а поодаль за нами бежала моя мама, глядя на крупные слезы, которые катились из моих глаз…
Судя по воспоминаниям, дети шли к Потемкинской лестнице, по которой приходилось долго спускаться к морю.
Осознав вскоре свою ошибку, мама забрала меня из санатория и мы с ней начали отдыхать дикарем. Из воспоминаний о той поездке, самым ярким, пожалуй, было посещение одесского дома творчества Союза Писателей, на территорию которого мы попали самым непостижимым образом.
Беспрепятственно добравшись до одного из домиков писателей, мы увидели Олеся Гончара, отдыхавшего на террасе. Помню яркое солнце, море и белые одежды отдыхающих служителей пера, которые казались мне обитателями Рая.
Очевидно, это был один из знаков судьбы, предрекающей мое литературное будущее…
Остаток неудавшегося оздоровления мог бы стать вполне успешным, если бы не трагические обстоятельства: в тот год в Одессе вспыхнула самая страшная эпидемия холеры, пожалуй, за всю ее историю.
Помню, как мы лежали на пляже возле моря, и вдруг из громкоговорителей раздался грозный голос, извещающий одесситов и отдыхающих о том, что лица, не успевшие покинуть город до 24 часов ночи, остаются запертыми в городе на карантин, который может продлиться до нескольких недель. А дальше началось нечто непередаваемое: люди вскакивали с шезлонгов и топчанов, и мчались, в чем мать родила, собирать пожитки и доставать билеты на любой вид транспорта…
Мама не достала билет ни на поезд, ни на автобус – их сразу не стало.
Дальше все было как в тумане: мы стояли на обочине трассы и смотрели, как мимо нас проносятся легковые машины и мотоциклы, битком набитые людьми – все в одном направлении, из Одессы.
К мотоциклам и машинам были прикручены одеяла, подушки, всякий скарб, который говорил о стремительной эвакуации.
Нас никто не хотел брать – не было мест. Иногда кто-то подвозил на небольшое расстояние, потом сворачивал - так мы и ехали автостопом до Умани, куда попали ночью. Местные гостиницы были уже переполнены, но администратор впустила нас в свой кабинет, где мы заснули на диване…
Это первое знакомство с Одессой оставило неизгладимый след в моей душе, потребовавший долгой реабилитации.
Спустя годы Одесса вновь ворвалась в мою жизнь: именно здесь, в живописном селе Усатово жил и обрел вечный покой глубоко почитаемый всеми греками протоиерей Василий Мултых, историю знакомства с которым я описала в одной из статей: «Разглядывая стеллажи с фотографиями известных греков, я обнаружила фотографию убеленного сединой священника, похожего, как две капли воды, на мою бабушку Евгению Мултых.
Кто это? – воскликнула я в изумлении.
Ответ ошеломил: на фотографии, с которой на меня смотрело лицо близкого мне человека, был изображен грек, спасший в годы войны мощи знаменитого Митрополита Игнатия. Позже сотрудники донецкого портала, составляющие родословные известных греков, прислали мне родовое древо семьи Мултых, исходя из которого стало ясно, что я являюсь родственницей отца Василия, а также, что и он, и я находимся в родстве с великим художником Архипом Куинджи, чей дом был недалеко от дома моих предков в Мариуполе.
Отправили письмо в архив Донецкой области, нашли среди старых, истрепавшихся в круговерти гражданской и отечественной войны, документов подтверждение своего происхождения, отослали все это отцу Василию…
Но еще до этого, он мгновенно отозвался на мой телефонный звонок в деревню Усатово Одесской области, где служил в то время в местном приходе.
И тут опять начинается мистика: услышав по телефону, что звонит неожиданно обретенная родственница Наташа, голос отца Василия дрогнул: 30 августа1986 года на корабле"Адмирал Нахимов" утонула дочь Отца Василия Наталья. Это была огромная трагедия для семьи, от которой
супруга отца Василия так и не оправилась, а сам он воспринял чудесное появление дальней
родственницы Натальи как Божий знак…
С тех пор нас связывала крепкая дружба, частое общение по телефону и нечастые встречи – до самого ухода из жизни отца Василия, который очень заботился и тревожился о нас…»
Еще одним связующим звеном с Одессой стало знакомство с целой плеядой талантливых одесских писателей, ставших авторами нашего международного сайта «Писатель в интернет-пространстве» - Сергеем Главацким, Викторией Колтуновой, Анной Стреминской, Людмилой Шаргой, Сергеем Нежинским, Аленой Щербаковой, Владиславой Ильинской и другими.
Было бы просто удивительно, если бы я когда-нибудь вновь не приехала в Одессу…
Поговорим за берега твои…
Мое второе пришествие в Одессу началось…конечно же с катастрофы!
Заявленная, как почетный гость международного фестиваля «Провинция у моря», я должна была приехать в намеченный срок совсем из другого места и в другое время. Но обстоятельства сложились таким образом, что на открытие фестиваля поехал другой представитель нашего проекта и по совместительству моя дочь Тамара, которая и приняла на себя первый «девятый вал» фестивальной волны.
А когда билет в Одессу был уже куплен, и я умудрилась вырваться из водоворота проблем, выяснилось, что Тамара слегла с высокой температурой и я еду в квартиру с витающими в воздухе вирусами…
Поезд «Интерсити» прибыл в Одессу почти в полночь.
Выловив на привокзальной площади «своего» таксиста, еду по незнакомому ночному городу в пустую квартиру в двух шагах от Дерибасовской…
Выгрузив меня и чемоданы из машины возле решетчатых ворот с кодовым замком, водитель уезжает, а я остаюсь перед вратами, судорожно считывая из блокнота набор цифр. Вхожу в арку – никого. Подсвечивая телефоном, поднимаюсь на ступеньки к входной двери, которая врезана в отвесную стену многоэтажного дома Непостижимая квартира! Невероятный вход с торца и -никого!
Отпираю замок и распахиваю дверь в наглухо задраенное помещение, куда решаюсь войти только в марлевой повязке (о вирусах я не забыла!). В совершенно темном здании хоть глаз выколи. Нашариваю выключатель и застываю пораженная: совершенно удивительная квартира с длинным, как в вагоне поезда, коридором, в который выходят все комнаты! Зеркала со всех сторон, зал-мастерская со вторым этажом, задрапированным красной тканью…
Распахиваю настежь все окна и двери, создавая невероятный сквозняк, а воображение уже рисует Мишку Япончика, Соньку Золотую Ручку и других персонажей одесского преступного мира в современной интерпретации, врывающихся среди ночи в мое незащищенное гнездо.
Так началось мое знакомство с Одессой…
…О знаменитых одесских двориках написано немало. Честно говоря, я не совсем представляла – что это такое?
Проснувшись утром первого дня моего пребывания в Одессе, и выглянув в окно, я обнаружила, что нахожусь между двух одесских двориков!
В первый, достаточно безлюдный, выходила моя входная дверь. Кроме спешащих по своим делам обитателей дома и двоих унылых мальчишек, постоянно канючащих под моей дверью: «Тетенька, это Ваши окна, можно посмотреть?» в этом дворике не было ничего примечательного.
Во второй дворик выходили мои окна.
Колорит подобной архитектуры, конечно, совершенно неповторимый – одесские тенистые внутренние пространства, окруженные со всех сторон домами, знамениты во всем мире. Но вместе с тем это адская идея – создать у себя под окнами этакий «полигон» для автомобилей, детишек и домашних животных. Мой второй внутренний дворик был именно таким адским изобретением, в котором обреталась свора детей разных возрастов, от которых не спасали не окна, не включенная музыка, вообще – ничего!
Чтобы не сойти с ума от их воплей, переходящих в ультразвук (такого я не слышала нигде!) приходилось с утра до вечера осматривать достопримечательности города, что я и делала с превеликим удовольствием.
С чего начинается Одесса? Думаю, 99 % туристов ответят – с Дерибасовской! Именно туда я и отправилась, благо она была что называется – за углом.
Неоднократно представляла в мыслях эту знаменитую во всем мире улицу. И скажу честно, что она мне виделась несколько иной – более исторической что ли…
Оказавшись на знаменитой улице, я оглохла от шума и гама, несущегося из каждого уличного кафе. И совершенно растерялась от потока движущихся в разных направлениях людей.
По сути, Дерибасовская – это нескончаемый тоннель общественного питания. Заканчивается одно уличное кафе – начинается другое. Ты плавно перетекаешь от чашки кофе к стакану чая, закусывая и заедая все это всевозможными кулинарными изысками…
Все это безумно дорого, но, похоже, никого не останавливает – от посетителей нет отбоя.
Все исторические здания (а их там немало, чего стоит один Пассаж с его потрясающей лепниной!) завешены, задвинуты и закамуфлированы предприятиями общепита. Именно поэтому исторический облик Дерибасовской совершенно незаметен.
Но как бы ты не злился на современных предпринимателей, угробивших исторический колорит, все равно – Дерибасовская сразу же вползает в твое сердце и ты уже не в силах противится ее потрясающему обаянию. Это – вечный праздник, вечный карнавал, вечный фестиваль, из которого нет желания вырваться.
И если уж мы заговорили о фестивалях – представить Одессу без литературной жизни и фестивального движения просто невозможно. Потому что Одесса – особый город, где жили и творили многие великие писатели, где сама атмосфера наполнена творчеством - словно морским воздухом…
Именно в Одессе и соседнем Черноморске уже много лет проводится организованный Южнорусским Союзом Писателей совместно с Арт-проектом «Территория I», Лито им. В. Домрина, Арт-объединениями «Поющая гавань» и «Фермата», а также творческой гостиной « Diligans” международный фестиваль «Провинция у моря».
Часть мероприятий фестиваля проходит в Одессе, вот и в минувшем, 2017 году, состоялось несколько презентаций, на которых побывала представитель «писателей в интернет-пространстве» модератор нашего сайта и редактор нашего издательства Тамара Берлин.
А теперь – внимание! – прислушайтесь к музыке названий улиц, музеев и мероприятий:
Открытие Международного арт-фестиваля «Провинция у моря – 2017 (Золотой зал Одесского литературного музея, г. Одесса, ул. Ланжероновская, 2); Книжная ретроспектива: презентации книг одесских писателей (Библиотека им. Эдуарда Багрицкого, г. Одесса, ул. Преображенская, 35а);
Августовская встреча-остановка Творческой гостиной «Diligans» «И меня поймут лишь души, что похожи на меня…» (к 150-летию со дня рождения К.Д. Бальмонта) (Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха, г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47...
Не знаю, или это мой музыкальный слух виноват, или в этих названиях действительно звучит особая мелодия одесского бархатного сезона, на который собираются поэты, издатели, музыканты, творческие люди из разных стран?
Но как бы то ни было, все это очень красиво, аристократично и запоминается надолго. Тем более, что в 2017 году на фестиваль приехали хорошо известные в литературном мире Владимир Гутковский, Юрий Бердан, Дмитрий Бураго, Ольга Ильницкая, Вадимир Каденко, Юрий Ковальский, Олег Федоров, Валерий Ременюк и многие другие…
Где эта улица, где этот дом?..
Для тех, кто хочет погулять по Одессе, не закамуфлированной вывесками и витринами, существует маршрут по улице Гоголя, в самой исторической части города.
Поскольку статус гостя фестиваля дал мне некую свободу, в отличие от напряженного графика членов Жюри, я воспользовалась советом журналиста и писателя Виктории Колтуновой, и отправилась по замысловатому маршруту, который звучал примерно так: пройти через городской сад, выйти из него, обогнуть и, оказавшись на распутье двух дорог, выбрать левую!
Городской сад в центре Одессы стилизован под старину, как впрочем, и все в этом городе. Углубиться в него мне довелось как раз в выходной день, когда на специальной эстраде гремел духовой оркестр, а в сквере лихо отплясывали причудливо наряженные пенсионеры. А еще в городском саду и вокруг него обосновались художники и музыканты, что создает особый дух богемы…
Добросовестно проследовав по маршруту, я оказалась на совершенно уникальной улице, где все дома принадлежат его Величеству Прошлому. Слава Богу, здесь практически не ступала нога вездесущих предпринимателей, может быть, потому что именно на ней располагается Управление Архитектуры. Должны же архитекторы хоть что-то охранять?
Кстати говоря, несмотря на невинную профессию архитекторов, это учреждение – одно из самых непреступных в городе. Наивно попробовав войти в него, чтобы побеседовать об архитектуре и памятниках старины, я подверглась принудительному выдворению: оказывается, войти в это святая святых журналист может только с разрешения городского Совета! Подхватив меня под белы рученьки, охранник депортировал киевского журналиста, не моргнув глазом!
Но благодаря одесским журналистам, я все- же раздобыла множество интересных материалов у регионального представителя Департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины, Лауреата государственной премии в области архитектуры Владимира Мещерякова. Благодаря его уникальным фактам, Одесса предстала перед моим взором в совершенно другом свете, но об этом позже…
А пока, выйдя из Управления Архитектуры, я оказалась возле знаменитого дома, в котором проживал в свое время великий Николай Гоголь!
Николай Васильевич почтил своим присутствием дома №15 и №11 около полугода. Первый раз это произошло в 1848 году, когда писатель побывал в Одессе вместе с другом, вернувшись из-за рубежа. Но самое удивительно, что Николая Васильевича постигло почти то же самое, чего мне удалось избежать во время детского посещения Одессы: он пробыл здесь около 2 недель на карантине, затем гостил некоторое время у своих родных на ул. Надеждинской, которая в 1902 году была переименована в его честь. Здесь его навестил Лев Пушкин, брат знаменитого поэта.
Правда, Гоголь был на карантине из-за поездки за границу (в те годы здоровье жителей Империи строго охранялось).
Кстати, здания, в которых жил Николай Васильевич в Одессе, местные жители стараются обходить стороной – не потому, что в них гостил автор «Вия» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а потом что, гуляя под этими домами, можно попасть под обрушение фасада, коих за последние годы произошло уже множество! Одному из домов более 150 лет, здание разрушается, впрочем, как и весь старый жилой фонд центральной части города.
Несмотря на мистику и реальную опасность, я долго бродила возле здания, всматриваясь в мемориальную доску и фрагменты ветшающего особняка…
Еще одним сюрпризом для меня стало то, что многие здания на улице Гоголя, украшены так называемыми «кариатидами», причем, в конце улицы они небольшие, а в начале ее – просто огромные!
Оказавшись у первого из них – напротив так называемого «Шахского дворца», который был построен в 1852 году польским зодчим Феликсом Гонсиороновским, и стал знаменитым благодаря его арендатору - бежавшему после переворота в Иране бывшему шаху Мохаммеду Али, свергнутому с трона и высланному из родной страны, я с изумлением увидела на стене, рядом с кариатидами, мемориальную доску. Надпись на ней гласит, что этот дом до 1917 года принадлежал семейству Фальц-Фейн, а построил его архитектор Влодек в 2001 году.
Именно этот дом я видела на фотографиях Эдуарда фон Фальц Фейна и его кузена Бориса Скадовского, потомка основателя города Скадовска, которые они мне присылали много лет назад из-за рубежа.
Давняя и многолетняя дружба связывала меня с потомками этих славных семей в те годы, когда возраст позволял им путешествовать в Украину и Россию. Много статей довелось написать о них и их великих предках, а сама я не раз побывала в Лихтенштейн, где живут потомки наших известных соотечественников…
Именно под этими кариатидами на фасаде дома Фальц-Фейнов в Одессе фотографировались Эдуард Александрович и Борис Сергеевич спустя годы после эмиграции. А спустя десятилетия здесь сделала несколько памятных фото и я…
Спускаться к морю по улице Гоголя – приятное занятие, а вот подниматься назад к Дерибасовской – дело неподъемное, и тут на помощь туристам приходит замечательное изобретение: вагончики туристического паровоза, который курсирует от Оперного театра до конца улицы имени Николая Васильевича и обратно.
Попросилась в вагончик и я, хотя он был абонирован группой отдыхающих. Но одесситы – гостеприимные, приветливые люди. Водитель этого подвижного состава взялся меня подвести почти до самой Дерибасовской, и не стал взимать деньги за билет.
А завершился этот вечер, как и многие другие вечера в Одессе, чаепитием в другом старинном доме – в гостях у Виктории Колтуновой и ее друзей, где всегда можно посидеть в кресле, в котором сиживал сам Владимир Высоцкий, услышать тысячу историй о необыкновенной жизни Виктории и даже…погадать на настоящих картах ТАРО! В такие вечера мы веселились, как дети и засиживались допоздна. А когда глаза уже слипались от навалившейся усталости - дорога домой под звездным небом, пение цикад и волнующий запах моря…
Синеет море за бульваром…
Море в Одессе есть, но его как бы нет – потому что оно находится в труднодоступных для горожан местах. Возможно, именно поэтому организаторы фестиваля «Провинция у моря» выбрали для значительной части фестивальных мероприятий другое место проведения – небольшой курортный город Ильичевск, ныне переименованный в Черноморск.
Лично я ничего против старого названия не имею, хотя те, кто еще недавно придумывал имена нашим городам, улицам и проспектам, явно страдали «ильичманией». А вот название «Черноморск» почему то вызывает у меня игривые ассоциации с Остапом Бендером…
Отправившись ранним утром на фестиваль, я погрузилась в потрепанный пригородный автобус, который весело катил в эту Мекку для местных отдыхающих.
Публика в автобусе собралась весьма пестрая, и когда я неосторожно проговорилась о своем киевском происхождении, политические страсти разгорелись просто нешуточные! В результате одна интеллигентная дама едва не стала жертвой рукоприкладства, а я благополучно сошла на остановке возле Дворца культуры и искусства, где в этот день проходили фестивальные мероприятия.
Очень красивый дворец, окруженный южной растительностью, гармонировал с дружелюбной, теплой и какой-то по особому «курортной» атмосферой фестиваля. Не ощущалось никакого напряжения, соперничества, страстей по поводу призовых мест и наград.
Хозяева фестиваля – Сергей Главацкий, Елена Шелкова, Людмила Шарга, Анна Стреминская и многие другие одесские писатели делали все возможное, чтобы гости чувствовали себя, как дома. Приятно было встретиться и послушать Владимира Гутковского, Валерия Ременюка, Юрия Ковальского, Ольгу Ильницкую, Анжелу Костантинову и других писателей, с кем хорошо знаком.
Не менее приятно было познакомиться с Председателем ЛитО им. В. Домрина (Черноморск) Леонидом Кулаковским, главным редактором литературного альманаха "Палисадник" Еленой Леус, одним из основателей и первым председателем "Южнорусского Союза Писателей" Украины Олегом Дряминым…
Выступления писателей, фото на память, праздничный концерт и в завершении – неформальное общение прямо на берегу моря …
Время пролетело легко и незаметно, а провинциальный Черноморск оказался симпатичным зеленым городком, где действительно приятно отдыхать.
Жаль, что мне не удалось побывать в Концертном комплексе «Metropolis» и выставочном зале музея им. А. Белого в Черноморске, где проходила часть презентаций и концертов. В программе фестиваля в этом году были вечера, посвященные 140-летию М.А. Волошина и 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, концерты песен Булата Окуджавы, презентации книг, музыкальных альбомов, литературных изданий и издательств.
А наше общение с писателями Одессы продолжилось и после завершения программы…
Что касается моря, то самые яркие впечатления о нем остались после поездки на Ланжерон, куда я отправилась с отчаянной решимостью наконец-то прорваться на пляж!
Прихватив запас еды и питья, я вначале неожиданно попала в огромный потрясающий парк, а вслед за этим двинулась к памятнику Неизвестному матросу по Аллее Славы. Этот памятник по- своему уникален: на четырёх сторонах обелиска — четыре барельефа, в картинах которых запечатлены четыре страницы героической истории Одессы, а именно оборона города в апреле 1854 года, восстание на броненосце «Потёмкин» в 1905 году, события Январского вооружённого восстания в 1918 году и Григорьевский десант 1941 года.
Это культовое место для многих горожан оставило очень чистое и светлое ощущение, которое, впрочем, было напрочь уничтожено походом на сам Ланжерон, где огромным сталагмитом дыбится здание пятизвездочного отеля «Немо» и ему подобных. Этот рай для иностранцев и сильных мира сего будто бы бросает вызов светлой памяти героев Одессы, отдавших свои жизни ради будущего простых одесситов, скромно обходящих стороной эту территорию с плавающими дельфинами и рестораном на крыше небоскреба, где посетители могут не только пообедать за совершенно немыслимую сумму, но и понежится в джакузи или полежать на топчане, куда им услужливо принесут их заказ…
Не удивительно, что бассейны на берегу моря вокруг «элитной» территории окружены неприступной стеной, а машины, которые паркуются возле входа – стоят целые состояния, а то и вовсе усыпаны сверкающими камнями. Стоимость проживания в номерах колеблется от 15300 гривен до 4730 гривен в стуки.
Конечно, можно подняться в лифте на крышу небоскреба и полюбоваться «красивой жизнью» - персонал ресторана уже привык к «бесплатным экскурсиям», но одесситы и гости столицы предпочитают перекусить бутербродами, лежа на песке, ибо шезлонги и гамаки – тоже платная услуга олигархов от морского отдыха…
Этот «пир во время чумы» или блеск и нищета Одессы запомнились мне надолго…
На Молдаванке музыка играет…
Кто из нас не мечтал побывать на знаменитом Одесском Привозе?
Я – не исключение, хотя здравый смысл подсказывает, что вряд ли там сегодня можно встретить настоящих колоритных одесских торговок и услышать знаменитый одесский жаргон…
Привоз оказался вполне современным рынком с огромными торговыми залами, из которых я выбрала рыбный. Именно здесь установлен памятник знаменитой тете Соне, за который мечтает подержаться каждый приезжий. Кстати говоря, в отличие от одесситов-мужчин, которые показались мне вполне обычными, одесситки-женщины обладают вполне конкретным типажом.
Я его даже определила для себя: типичная одесситка обладает огромным пышным бюстом, не будучи толстой, дымит как паровоз, имеет громкий хриплый голос, но при этом не является злой или грубой. Они вполне добродушны. Да простят меня остальные одесситки, среди которых много худых и стройных, но типическая одесситка очень похожа на тетю Соню!..
И хотя продавцы Привоза выглядят вполне современно и говорят на обычном языке, я бы все равно стала завсегдатаем этого места, поскольку такой рыбы еще не видела нигде и никогда!
Особенно поразила меня камбала с пупырышками на боках, подобной красоты на наших киевских рынках не увидишь! Все это очень дорого, но что сегодня дешево? Зато рыбка – диетический продукт, и будь я в Одессе – обязательно бы «подсела» на Привоз…
Мой визит к тете Соне был не случайным – именно отсюда, с рынка, начинается так называемый район «Молдаванка» - один из старейших в городе. Именно отсюда родом блатные песни и многие персонажи литературной Одессы.
Таксист, подвозивший меня с вокзала, в первый же день посоветовал побывать на Молдаванке, где многие дома настолько древние, что их стены подперты бревнами.
Кстати говоря, весь старый центр Одессы в катастрофическом состоянии – многие здания разрушаются на глазах, а обрушения фасадов грозят пешеходам падением кирпичей прямо на головы…
По словам архитектора Владимира Мещерякова, программы сохранения исторической застройки Одессы выполняются очень незначительно, чаще всего красят куски фасадов в «красивый» цвет, в результате на исторических зданиях появляются «заплатки».
Еще при бытности Гурвица, по словам Мещерякова, выполнялись комплексные реконструкции улиц с заменой подземных инженерных коммуникаций, дорожных покрытий и ремонтом всех фасадов. Это улицы Успенская, часть Преображенской, Тираспольская, Колонтаевская и другие. Еще один пример из того времени - реконструкция Городского сада на Дерибасовской и Приморского бульвара с гранитным покрытием, малыми формами, благоустройством, озеленением, освещением.
Сегодня продолжает оставаться в бедственном положении памятник архитектуры местного значения «Дом Руссова». Власть в городе меняется, все обещают спасти эту жемчужину Одессы, но воз и ныне там…
В городе более 700 достопримечательностей и памятников архитектуры многие из них нуждаются в капитальном ремонте.
Но возвращаюсь к Молдаванке – углубившись в нее на несколько кварталов, я не обнаружила ничего особенного, кроме памятной мемориальной доски о том, что в ничем не приметном одесском доме родился известный писатель Илья Ильф…
Местные жители посоветовали мне сесть в трамвайчик и проехать по всей Молдаванке, поскольку обойти ее нереально. Всю Молдаванку увидеть мне в этот приезд так и не довелось.
Коллектив архитекторов во главе с В. Мещеряковым разработал проект реконструкции этой части Одессы, который носит название «Этно-квартал «У Привоза» и является одним из примеров регенерации этого исторического района.
За последние годы архитектура Привоза и окружающей его застройки сильно изменилась без учета и сохранения традиционного характера исторической среды. По проекту «Этно-квартала» сохраняются одесские дворики, более того – внутри дворов стены «состарены», а также для летних площадок кафе использованы столики и стулья под открытым небом, похожие на те столы и табуретки, которые выносили во дворы жители старой Одессы, отмечая праздники.
Бульвар Французский был в цвету…
Общение с писателями Одессы продолжалось и после фестиваля «Провинция у моря» - в один из солнечных дней бархатного сезона я получила приглашение от поэтессы Анны Стреминской на презентацию коллективного сборника стихов в стиле хоку.
Поскольку в приглашении было указано, что презентация состоится в музее Западного и Восточного искусства, я честно прибыла в указанное время в данный музей, однако обнаружить писателей почему то не получалось. Пройдя все круги ада – от гардеробной, до туалета, я все-таки выбралась по хитросплетению коридоров во внутренний дворик музея и с изумлением обнаружила там выступающих и зрителей, сидящих на стульях прямо под открытым небом! 
И тут невольно вспомнились кадры из кинофильма «Покровские ворота» о литературной публике, вдохновенно читающей стихи в этом безумном, безумном, безумном мире….
Более того, писатели прямо здесь, во время презентации, сочиняли хоку!
Потрясающая атмосфера внутреннего одесского дворика, бархатного сентябрьского дня и богемной творческой публики просто не могли оставить равнодушным…
Анна Стреминская сделала мне еще один бесценный подарок: поздравила с Днем Ангела, который все Натальи отмечают 8 сентября (меня практически никто и никогда с ним не поздравляет, почему-то этот обычай вышел из моды!) и сообщила, что в Одессе есть храм св. Натальи на Французском бульваре.
Это была воистину бесценная информация, потому что хотелось отметить этот праздник как-то по-особенному…
И вот я уже весело качу в троллейбусе по Французскому бульвару в сторону киностудии им. А. Довженко, той самой, легендарной, где снимались во времена моего детства и юности многие любимые фильмы.
С этой киностудией тесно связана жизнь одесской писательницы, члена Союза Кинематографистов Украины Виктории Колтуновой, которая рассказала мне множество интересных фактов о том, как студию хотели купить и о том, как боролись за нее одесские деятели культуры.
На стенах огромного, немного заброшенного здания, похожего на монументальные корпуса санаториев или заводов советских времен – мемориальные доски Василия Шукшина, Александра Довженко, Владимира Высоцкого. Здесь особенно остро понимаешь - что же мы наделали, впустив с вое сознание низкопробное зарубежное кино и уничтожив потрясающее отечественное!..
Следующая остановка моего путешествия – территория, вход в которую украшен мемориальной доской о том, что 8 марта 1896 года указом Императора Николая II дано разрешение французскому гражданину Эдуарду Редереру учредить акционерное общество для торговли разными виноградными винами, а также выделки шампанского вина.
С тех пор в Одессе появилось Юно-русское общество виноделия, которое и располагалось на этой территории. от которой остались разве что старинные металлические ворота с гроздьями винограда. Теперь здесь обретается винный магазин, а о былом величии Французского бульвара говорит старинный забор с каменными львами, который тянется отсюда вдоль территории санаториев и ресторанов…
Если выбирать место жительства в Одессе, то я бы выбрала однозначно Французский бульвар!
Пусть он безлюден (почти нет пешеходов из-за его протяженности и отсутствия кафе и магазинов), а также плохо связан с инфраструктурой города (мало общественного транспорта) зато здесь прекрасный воздух из-за близости моря и ощущается аристократизм построек старого и нового времени. Виллы, построенные на Французском бульваре, впечатляют…
К сожалению, не все санатории на бульваре выдержаны в духе старины – большинство их, обладая великолепной территорией, сохранили облик унылых корпусов советского времени, усугубленный следами упадка.
А вот ресторан, обустроенный возле выхода к морю, стилизован под дачи 30-40-годов прошлого века и очень оригинален – всюду развешаны гамаки с одеялами, раскладушки, пледы, старинные столики и стулья, кресла-качалки, букеты цветов в старинных вазах…
Музыка тех лет дополняет атмосферу дачного отдыха, но цены в дачном меню, где можно заказать даже дачное варенье, естественно, рассчитаны на весьма состоятельных людей
Но где же церковь св. Натальи, которая и является главной целью моей поездки?
Наконец-то нахожу весь усаженный цветами аккуратный дворик с церковью - то ли построенной из дерева, то ли стилизованной под дерево. Вхожу в нее и изумляюсь: я в церкви святого равноапостольного великого князя Владимира и святой мученицы Людмилы!
И только поле расспросов немногочисленных посетителей храма, удается узнать, что церковь св. мучеников Адриана и Наталии находится буквально рядом, тоже на Французском бульваре!
Так я оказалась в день своих святых именин в двух храмах, а в церкви св. Натальи даже сфотографировалась у входа, а снимал меня священник, который и поздравил с именинами…
К слову сказать – в Одессе невероятно количество церквей!
Как утверждают историки. самый главный храм Одессы — Кафедральный Спасо-Преображенский собор поистине считается ровесником Одессы, поскольку в августе 1794 года состоялось торжественное освящение место строительства церкви в честь Николая Чудотворца. Именно эта церковь и стала прародительницей будущего кафедрального собора. Сооружение каменной соборной церкви поручили архитектору, инженеру Викентию Вонрезанту.
Торжественное её освящение произошло 25 мая 1809 гогда. Главный престол соборной церкви был освящен в честь Преображения Господня, правый – во имя Святого Николая и левый – во имя Святого Спиридона. После освящения церковь получила своё окончательное наименование – Спасо-Преображенской. .Вскоре она стала главным храмом всего Новороссийского края и могла вместить до 12 тысяч человек одновременно. Площадь вокруг собора тоже стала главной площадью Одессы, где начинались и проходили все крупные городские праздники. Однако история собора обрывается в 1936 году, а её новая летопись начинается спустя 60 лет — в 1996 году, когда одесситы решили восстановить величественное здание.
По информации архитектора Владимира Мещерякова, в 1999-2007 годах городская администрация под руководством Р.Б.Боделана и затем Э.И.Гурвица выполнила воссоздание выдающегося утраченного памятника архитектуры, истории и культуры – Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора на Соборной площади. При этом был воссоздан традиционный характер исторической среды этой части Одессы.
Побывав в храме, я была потрясена не только его величественно красотой, но и удивительным выбором размещенных там икон и их чудотворными свойствами!
По центральному проходу храма с двух сторон, напротив друг друга расположены иконы наиболее сильных целителей православия - Николая Чудотворца, Пантелеймона -Целителя, Матроны, Дмитрия Салунского, пресвятой Варвары, Спридона Тримифундского. Серафима Саровского.
Слева в дальнем углу - огромная икона Иверской Божьей Матери.
В храме также есть икона Архангела-Михаила, которая усиливает этот ряд святых целителей.
Расположение икон напротив друг друга по центральному ряду - сильное решение, которое многократно усиливает свойства икон. Проходящий по центральному проходу человек оказывается как бы перед перекрестным действием целителей.
И тут есть удивительная загадка - самая мощная из всех икон в храме - икона Николая-Чудотворца! Почему?Отет напрашивался сам собой: именно древняя церковь Николая-Чудотворца была прародительницей этого храма!
Икона Николая-Чудотворца по ощущениям работает как рентген. Нужно стать на некотором расстоянии от иконы, ровно напротив нее. И конечно попросить св. Николая сотворить чудо! От иконы идет мощный луч, исцеляющий человека.
Вторая по мощности икона - Иверской Божьей Матери. Очень сложная икона Она глубинно преобразует жизненные процессы в органах человека. Ее действие уникальное и мягкое, постепенное, А энергия очень необычна. Если у Николая-Чудотворца луч целенаправлен и имеет золотистый оттенок, то у Иверской Божьей Матери - энергия голубовато-фиолетовая и рассеянная по широкому спектру.
Целительна икона св. Варвары. Она лечит женские проблемы, очень действенная и теплая энергия.
Все перечисленные мною иконы, работают эффективно и сильно.
Есть чудотворные иконы и в других храмах Одессы. С этим городом связана судьба одного из столпов православия Гавриила Афонского, которым был построен величественный храм на Ильинском подворье в Одессе, ставший поистине украшением города. При храме были устроены помещения со всеми удобствами для паломников. После кончины Преподобного старца, его останки были перенесены в Одессу и похоронены в крипте сооруженного им храма. В 1994 году после неоднократных знамений и чудес, совершавшихся возле места погребения святого, по благословению Высокопреосвященнешего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, были обретены его нетленные мощи…
Одесса – мой солнечный город…
Сколько народностей и национальностей намешано в Одессе – никто не считал. Тут живут украинцы и русские, евреи и молдаване, греки и турки, всех не перечесть.
Каждая народность добавила в общую копилку истории что-то свое, в том числе и греки, коих тут во все времена было немало.
Во время моего приезда в Одессу в Фонде Греческой Культуры состоялась презентация проекта "Писатель в интернет-пространстве" при поддержке Международного фестиваля "Провинция у моря" и одесских греческих обществ.
Презентации предшествовала встреча с директором Греческого Фонда Культуры Софронисом Парадисполусом и заместителем директора Галиной Андреевной Изувита. В гостеприимном Греческом Фонде собрались председатели и активисты греческих обществ г. Одессы и области, писатели, представители общественных организаций города.
Я познакомила собравшихся с книгами и альманахами издательства "Писатель в интернет-пространстве". Автор издательства Виктория Колтунова рассказала об истории создания романа "История одного дома и его обитателей", вышедшего у нас в минувшем году и иллюстрированного подлинными фотографиями Одессы.
Приятно, что это сотрудничество продолжается - недавно в нашем издательстве вышел в свет итоговый сборник конкурса «Одесса творческая», а также готовится к изданию новая книга одесской поэтессы Анны Стреминской.
Вечер в греческом фонде получился теплый и сердечный.
Жаль, что Греция переживает сегодня не лучшие времена.. Экономика страны сильно пошатнулась, и аналитики связывают это с ее пребыванием в Евросоюзе.
Это не могло ни отразиться и на положении греческой диаспоры в Одессе – сегодня греков весьма потеснили представители арабского мира, коих в Одессе становится все больше.
Гуляя вечером по Дерибасовской, ощущаешь себя где-то в Стамбуле. Множество кафе и ресторанов носят арабские названия, а большинство сидящих за столиками – яркой арабской внешности. Экспансию арабского мира в Одессу подчеркивает и новый парк на берегу Черного моря, построенный при поддержке Стамбульской метрополии, о чем говорит специальный памятный знак.
В новом парке всегда много отдыхающих, здесь есть красивые гроты, из которых падают водопады, много цветов, скульптур, а сам он спускается каскадами прямо к морю.
Недалеко отсюда знаменитый Оперный театр, возле которого всегда много туристов. Здесь прямо под открытым небом часто выступают певцы и делают при этом солидные сборы.
Если пройти стамбульский парк до конца, можно выйти к знаменитой Потемкинской лестнице, обрывки воспоминаний о которой сохранились со времен моего детства. К сожалению, лестница уже не показалась мне такой величественной, как прежде. Кстати, это мое мнение разделяют многие одесситы.
Я обратилась за разъяснениями к архитектору Владимиру Мещерякову, который сообщил, что «лестница как была частью ансамбля Приморского бульвара, так ею и осталась.
Ее «величественность» и значимость не изменились. Действительно, имела место реставрация. Работы выполняли специалисты НПЦ «Экострой» под руководством д.т.н., профессора В.Г.Суханова. Это одни из лучших специалистов-реставраторов в Одессе, да и в Украине. У них не получилось выполнить все необходимые работы в благоприятный для реставрации период, т.к. городские власти постоянно проводили тут различные мероприятия, несовместимые со стройплощадкой. Объект вошел в прошлую зиму с незавершенными работами по гидроизоляции лестницы, в результате чего произошло существенное замачивание аутентичных конструкций. Был еще случай, когда по непонятным причинам лестницу залило водой. Но реставраторы смогли выполнить мероприятия по устранению замачивания, за лето 2017 года лестница высохла и проблема ее гидроизоляции решена. Сейчас ситуация, подобная лестнице, складывается с Воронцовской колоннадой. Она вошла в зиму 2018 разобранная, без крыши, с большой вероятностью замачивания оголенных фундаментов. Как на нее повлияют циклы заморозки-разморозки станет ясно к весне»…
Рассказывая об Одессе, невозможно не сказать о курортном бизнесе, который является единственным источником существования для многих местных жителей. На каждом шагу сталкиваешься то со студией красоты, то с мини-кафе, то с маленьким эксклюзивным фотоателье.
Предпринимательство здесь – повсюду. Выйдя на Дерибасовскую, сразу же попадаешь в водоворот людей, предлагающих свои услуги.
Самых маленьких туристов приглашают прокатиться на декоративно подстриженных лошадях и пони, а уж столовые быстрого питания, кафе и рестораны не пропустят мимо себя ни одного приезжего. Я тоже нашла для себя уютное кафе под забавным названием «Уточкино» - предприятие быстрого питания, где нет отбоя от посетителей благодаря умеренным ценам и вкусному ассортименту.
Продажа сувениров на каждом шагу, девушки в старинных платьях, зазывающие в кафетерии, «мальвины» с голубыми волосами, приглашающие в бутик – все это работает на целую индустрию местного малого бизнеса.
Без «изюминки», оригинального дизайна, новых решений сегодня привлечь клиентов в Одессе нереально. Еще пример – «кошачье» кафе в центре города, в которое охотно приходят родители с детишками. Возле входа - оригинальные фигуры котов, внутри поделки мастеров на «кошачью» тематику, которые можно купить. Пока мамы пьют кофе, дети могут посетить игровую комнату, где живет несколько кошек и поиграть с ними.
Интересно оформлено кафе рядом с Оперным театром, где у входа стоит фигура знаменитой одесской Тети Сони, собранная из абстрактных металлических конструкций. Она привлекает многих гостей города.
У входа одного из кафе поставили вполне реальный ярко-желтый автомобиль, весь салон которого заполнен живыми цветами, а в открытом капоте – коллекция вин и висящие фужеры.
Главное – что все это не уродует город, а делает его ярче, интересней.
Местные предприниматели пуще всего боятся, что застройщики уничтожат неповторимый колорит старой Одессы, потихоньку доведя до разрушения старые уникальные дома и целые районы. А на их месте построят новые современные высотки.
Ведь старая Одесса как-никак «кормит» целую армию одесситов, обслуживающих туристов со всего мира.
Новый толчок в развитии Одессы может дать, по словам Владимира Мещерякова, создание свободной экономической зоны туристически-рекреационного типа на свайном острове «ВИЗАНТИЯ», который планируется построить в Одесском заливе (проект был отмечен Дипломом IV международного смотра-конкурса городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС»). Это не намывной остров, а остров на сваях, в точности копирующий масштаб исторического центра города – Дерибасовской, Приморского бульвара, Ланжероновской и других улиц.
Только вместо дорожного полотна будут каналы, а на уровне четвертого этажа все кварталы соединят пешеходно-велосипедные улицы, по которым смогут двигаться и электромобили. По ним можно будет попасть в любую часть острова…
Пока это еще проект, подобный мечте о будущем. А сегодняшняя Одесса с ее историческим прошлым не может никого оставить равнодушным. Каждый попавший сюда хоть раз, задает себе вопрос знаменитого персонажа: «И чего это я в тебя такой влюбленный?!»
Нет, Одесса – это что-то с чем-то…